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太平鳥獲政府各類大額補貼金5300余萬元，6月29日太平鳥發(fā)布公告，稱公司部份全資子公司、孫公司于2017年6月19日至2017年6月29日期間陸續(xù)收到政府各類大額補貼合計5,346.67 萬元。公司所獲相干補貼明細公告以下：

　　公告表示根據(jù)《企業(yè)會計準則第16 號€€政府補助》的相干規(guī)定，上述款項作為營業(yè)外收入計入公司當期損益，預計對公司 2017 年度損益產(chǎn)生1定積極影響，具體會計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。

H&M橫掃印度服裝市場 用了6個月就賺到錢了，快時尚巨頭Zara在2010年便搶占先機打入了印度市場，彼時印度的快時尚市場還不成熟，同時人們對Benetton，Marks &Spencer這些已在印度市場經(jīng)營了近210年的品牌失去了興趣，所以當時Zara的出現(xiàn)可謂是時尚的綠洲，且顯現(xiàn)出驚人的銷量。

　　但是Zara近6年的的王者地位被H&M打破了，據(jù)EconomicTimes報導，H&M在進入印度市場6個月后便實現(xiàn)了盈利，而Zara用了7年測量工作服
才做到。根據(jù)H&M最新的年度報告指出，截止到2016年11月，H&M在印度市場營業(yè)額達44億5千萬盧比(約人民幣4億元)，自2015年年底至2016年11月，H&M已在印度開設(shè)了102家店鋪，并且表示會在2020年之前再開510家店鋪。

　　H&M在2015年才正式進入印度市場，雖然已遠遠落后于其他快時尚品牌競爭者，但其成功瞄準了在印度高速成長的新中產(chǎn)階級人群。

日本時尚品牌UNGRID首家海外店入駐長寧來福士，日本時尚品牌UNGRID將初次拓展海外門店，首家將入駐上海長寧來福士廣場。

UNGRID是日本4大女裝團體MARKSTYLER旗重慶江北工作服制作
下的子品牌，成立于2011年3月，并于1個月后開設(shè)了第1家網(wǎng)店。同年8月，UNGRID第1家實體門店也在新宿與大眾見面。目前，其在日本有約30家實體門店。

該品牌由吉田伶香創(chuàng)建，偏美式休閑中還帶有1絲波西米亞風格。而其母公司MARKSTYLER則成立于2005年，旗下具有MERCURYDUO、EMODA、dazzlin、MURUA、EVRIS等多個頗受時尚青年輕睞的服裝品牌，在日本大型購物廣場設(shè)有170多家直營店鋪，旗下還有時尚電商平臺Runway Channel。

維密最大代工廠維珍妮去年利潤狂跌近80%，維珍妮國際發(fā)布去年全年事跡報告，其中去年純利狂跌77.9%，公司董事長洪游奕表示，主要遭到零售市場低迷，加上數(shù)名主要品牌火伴的定單減少，令公司減少收入。

　　值得關(guān)注的是，維珍妮與維密的母公司、美國最大褻服零售商LBrands的合作長達16年，也是其全球最大的褻服供應商之1，合作情勢包括從概念衍生、產(chǎn)品研發(fā)到終究交付產(chǎn)品。據(jù)中銀國際控股有限公司的數(shù)據(jù)，維珍妮約35%的銷售額來自LBrands。

　　維珍妮是2015年10月8日在香港主板上市，是全球領(lǐng)先的褻服商及向運動品牌提供設(shè)計和代工業(yè)務，其客戶除Victoria'sSecret外，還包括Bali、Maidenform、Calvin Klein、Warners等褻服品牌，運動品牌則包括VSX、Adidas、Reebok、UnderArmour和Champion等。

　　截至2017年3月31日止年度，維珍妮實現(xiàn)收入約46.77億港元，同比減少8.0%;毛利約9.16億港元，同比減少27.0%。經(jīng)調(diào)劑后純利潤約9800.5萬港元，同比減少79.4%。時尚零售的低迷正在影響代工廠的的事跡，在上1個財年即截止至2016年3月30日，維珍妮純利則錄得4.42億港元，同比大漲30.9%。

H&M旗下的COS挺進10億美元俱樂部 開店永不停止，在截至5月31日的上半財年內(nèi)，H&M團體(STO:HM)銷售額同比增長9%至1139億瑞典克朗約132.6億美元，凈利潤則增長5.7%至83.5億瑞典克朗約9.72億美元。

　　財報稱，得益于門店擴大和在線銷售額的增長，H&M第2季度凈利潤增長10%至59億克朗約6.63億美元，超過市場預期，銷售額一樣錄得10%的增幅至595.38億瑞典克朗約69.8億美元，不過毛利率較去年同期的57.6%進1步下滑至57.1%。

　　H&M團體旗下共具有H&M、COS、Monki、Weekday、&Other Stories和CheapMonday6個品牌，今年底還將新增1個品牌Arket。報告顯示，對COS品牌，H&M團體依然抱有很大期望，預計該品牌今年銷售額將到達100億瑞典克朗約11.7億美元，有潛采購冬季工作服請示
力成為團體除H&M外的第2大品牌。

　　COS品牌于2007年3月在英國倫敦regentstreet開設(shè)首家旗艦店。并在短短幾年時間，迅速在時尚界引發(fā)關(guān)注和消費熱潮，據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，該品牌以平均每一年新開22家店的范圍在擴大。據(jù)相干數(shù)據(jù)顯示，COS的銷售增長迅猛，從2009年至2014年的6年時間，COS的銷售額從1.32億美元增至6.25億美元，翻了近5倍。

　　值得關(guān)注的是，作為H&M團體的高價位的中型極簡品牌COS盈利能力驚人，早前有數(shù)據(jù)顯示，COS倫敦單店1天的利潤同比已超過同城的所有H&M店鋪。

Gucci被屢陷抄襲丑聞的Forever 21告上了法庭，雖然美國快時尚零售商 Forever 21 會常常性地墮入1些丑聞，例如抄襲運動品牌 Puma 和知名歌手 Rihanna 合作設(shè)計的 Fenty 系列的拖萬事利工作服
鞋，或是抄襲知名 Hip-Pop 歌手 Kanye West 設(shè)計的 “The Life of Pablo” 衣飾系列。不過這次，F(xiàn)orever 21反戈1擊，把老冤家、意大利奢侈品牌 Gucci 告上了法庭。

　　本周，F(xiàn)orever 21 在加州中部的美國地方法院向 Gucci 提起訴訟，指出：Gucci 常常性地正告 Forever 21會由于后者大量濫用其注冊商標而被起訴。

此事緣起 2016年12月，Gucci 給 Forever 21 發(fā)去1份律師函，堅持認為 Forever 21出售的所有帶“藍紅藍”或“綠紅綠”條紋圖案的服裝是 Gucci 早在 1988年就已取得聯(lián)邦商標保護的專屬設(shè)計。Gucci 在今年 1月和2月再次發(fā)出兩封信件，說明如果 Forever 21 沒有收回其(在實體店和線上出售)抄襲 Gucci 的 3款飛行茄克，1款毛衣和 1款頸鏈，Gucci就將提起訴訟。

　　作為反擊，F(xiàn)orever 21 對 Gucci 提起了訴訟，1方面否認抄襲 Gucci 產(chǎn)品的指責，1方面還進1步要求法院撤消 Gucci 已取得的9個注冊商標。事實上，這些商標項下的裝潢條紋和色彩已廣泛流行，不再是Gucci獨占的流行趨勢。如果撤消了這些注冊商標，其所有權(quán)問題將不再致使混亂的爭議。目前，所有這些問題正在加州中部的美國地方法院的審理中。

耐克第4季度事跡超華爾街預期 中華增長驅(qū)動全球營收，經(jīng)歷了增長延續(xù)放緩的耽憂以后，耐克終究以1份較為滿意的季度成績單結(jié)束2017財年。

　　北京時間6月30日，全球最大運動品牌耐克公布了截至5月31日的2017財年第4季度財報。受益于大中華區(qū)、西歐和新興市場的雙位數(shù)增長，該公司第4季度全球營收同比上漲5.3%至86.8億美元，高于華爾街預估的86.3億美元。凈收入從去年同期的8.46億美元增至10億美元，合每股盈余0.60美元，一樣優(yōu)于分析師平均預估的0.50美元。

　　根據(jù)這份最新財報，2017財年耐克全年營收為344億美元，同比增長6%。其中，大中華區(qū)營收42.37億美元，同比增長17%。保持優(yōu)良表現(xiàn)還體現(xiàn)在，剔除匯率因素，第4季度營收同比增長16%至10.87億美元，是耐克在該區(qū)域連續(xù)增長的第12個季度。

　　由于耐克事跡超越華爾街預期，財報發(fā)布當天，公司股價1度大漲8.2%至57.54美元。截至6月29日收盤，耐克的股價在過去12個月里下跌3.5%，但2017年迄今上漲4.6%，顯現(xiàn)出回升趨勢。

　　從全球區(qū)域來看，耐克第4季度的營收增長主要集中在3大市場€€€€西歐同比增長11%、中東非洲等新興市場增長14%和大中華區(qū)16%的增長，這些市場的營收增幅均到達雙位數(shù)。

　　第4季度之前，耐克在備受關(guān)注的大中華區(qū)曾連續(xù)6季增長放緩。為了重振這1重點市場的需求，美國品牌加大力度對銷售門店進行改造，并延續(xù)加強線上銷售，包括擴大阿里巴巴旗下天貓商城的銷售業(yè)務，這在1定程度上促使中國市場銷售情況的回暖。

UA開創(chuàng)人離任總裁，北京時間6月28日，處于窘境中的美國品牌宣布1系列高層人事變動€€€€鞋業(yè)公司The Aldo Group前任高管Patrick Frisk將成為UnderArmour的首席運營官，公司原全球運營履行副總裁Paul Fipps被任命為首席技術(shù)官，全球采購總經(jīng)理Colin Browne成為首席供應鏈官，7月10日生效。

1系列高層任命中，最大的變化在于，Patrik Frisk不但擔負首席運營官，他還將接任KevinPlank的總裁職位。此番任命過后，公司從10位高管直接向KevinPlank匯報變成6位，而產(chǎn)品、營銷、供應鏈、營收和戰(zhàn)略部門的負責人將向新任總裁匯報，PatrikFrisk被寄望于對公司的長時間品牌戰(zhàn)略進行重新審視。

　　“公司內(nèi)部的1些決策權(quán)利將會被分散，”金融機構(gòu)海納國際的分析師Sam Poser評價，“這對UnderArmour來講是1個好兆頭。”與此同時，1眾分析師均認為美國品牌這1舉動值得喝彩。

　　緣由很簡單，作為Under Armour的開創(chuàng)人，KevinPlank曾帶領(lǐng)公司從美國巴爾的摩小牌發(fā)展成為全球知名運動品牌，但他的專權(quán)做法和強硬個性一樣被詬病。

　　2015年，在部份公司員工不認可的情況下，KevinPlank曾短時間內(nèi)狂砸近10億美元連續(xù)收購數(shù)字健身平臺。今年2月，美國人還發(fā)表了支持特朗普的激進言論，對品牌事跡造成負面影響的同時，令公司上下極其為難。

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