Sergio Rossi被K11掌門鄭志剛看好 試圖找回市場

核心提要：意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi日前宣布已與K11掌門人鄭志剛旗下的Luxba志品團體有限公司達成合作協議，該協議內容包括幫助品牌制定符合中國市場的品牌戰略及產品銷售和定價。

慘遭開云團體兜售3年后，Sergio Rossi正試圖靠本土化策略奪回在中國的奢這家店就在前往世界文化遺產吳哥窟的必經之路上侈鞋履市場。

據時尚商業快訊，意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi日前宣布已與K11掌門人鄭志剛旗下的Luxba志品團體有限公司達成合作協議，該協議內容包括幫逐日推送服裝行業最新動態、大事件、研究新文章等信息助品牌制定符合中國市場的品牌戰略及產品銷售和定價，建立可延續發展的生態系統，并通過鄭志剛所具有的Moda Operandi、Dazed Media和K11商場等不同業務平臺拉近與中國千禧1代消費者和Z世代消費者間的距離。

目前除Sergio Rossi外，志品團體旗下還具有Moschino、Red Valentino、Paule Ka、Strellson、 Trussardi 等國際品牌。團體自成立之初即取得新世界百貨團體支持，具有覆蓋中國主要城市38家百貨商店的龐大零售絡。

對3年內經歷了從被兜售到開始重回正軌的Sergio Rossi而言，此次合作無疑是品牌全球化擴大的重要1步。

與傳統意大利鞋履品牌的誕生類似，誕生于制鞋世家的Sergio Rossi應用剪裁、縫紉、結合、修飾4個環節的高深技術，因打造了首款結合多元化的材質與夸大鞋飾的 Opanca 鞋而申明鵲起。在當時時尚界開始進入量產的趨勢下，Sergio Rossi依然堅守限量原則，展現出對品質與藝術的執著。

自1999 年以來，開云團體開始接手經營 Sergio Rossi ,雖然屢次更換設計師和首席履行官，但仍然喪失了品牌提升及商業拓展的機會。忙于培養明星品牌與LVMH爭取行業領先地位的開云團體，漸漸無暇顧及重塑Sergio Rossi的競爭力。2015年Sergio Rossi成為團體變賣的第1個奢侈品品牌，接盤者為意大利投資公司 Investindustrial。

紐約時報專欄作家Vanessa Friedman表示，開云團體的出售舉動證明了1個純潔的配飾品牌不可能輕松融入更多元化的成衣策略模式，而且過分夸大皮革制品的協同效應也使得品牌難以實現創建時初衷。

從開云團體剝離后，Sergio Rossi在2016年約請了鞋履品牌Hogan前任總經理Riccardo Sciutto正式加入，品牌為其米蘭首秀特地聘請Patrick Kinmonth 和 Antonio Monfreda擔負視覺藝術總監。

Riccardo Sciutto非常重視鞋類與皮革制品的質量和工藝，他同時接手Sergio Rossi經典的SR1系列，該系列均采取兩個歷史悠久的經典設計，木質高跟與金屬鞋面，價格區間初定位400至600歐元。

此次與志品團體合作的聲明中，品牌首席履行官Riccardo Sciutto提到將向中國消費者推出的，正是經太重新設計的10款SR1。

圖為Lady Gaga穿著Sergio Rossi經典款R1 系列單品

值得關注的是，Riccardo Sciutto也在此前接受媒體采訪時表示已暫停生產男鞋產品，將重點全部放在女鞋范疇。同時加大對運動鞋品類的投入，目前運動鞋的銷售額已達Sergio Rossi 總銷售額的3分之1。

渠道方面，Sergio Rossi在拓展市場的進程中，除與志品團體等線下零售團體合作，品牌于今年2月宣布在原有站上新增電子商務功能，并發布更多原創內容，實現由信息獲得到產品購買的逾越。這意味著Sergio Rossi已具有自營平臺并與Yoox同步發售的電商絡。

通過1系列改革戰略的實行，Sergio Rossi 2017年的銷售額增長3.3%至 6200萬歐元，2016年同期則為6000萬歐元。Riccardo Sciutto表示2018年計劃新開設8家門店，同時但關于選址等信息仍處于嚴格保密階段關閉部份事跡不佳的門店，將總數量控制在 45家。

雖然改革初見成效，但Sergio Rossi明顯要面對照3年前更加艱巨的行業環境。有分析師指出，隨著消費者避開高價格成衣從而支持低價配飾，使得配飾領域的競爭變得非常劇烈。

曾被認為是Sergio Rossi最大競爭對手的Roger Vivier，在2015年被意大利鞋履團體 Tod s以4.15億歐元價格收購后，1直表現出良好增長趨勢。

據時尚頭條數據，2017財年內Tod s團體銷售額同比下跌4.1%至9.36億歐元，其中Roger Vivier是唯逐一個錄得銷售額增長的品牌，同步上漲7.8%至1.79億歐元，團體首席財務官Emilio Macellari曾表示，Roger Vivier或將成為該團體利潤最大的品牌。

2015年1月，由于沒能完成獨立擴大發展，女性奢侈鞋履品牌Stuart Weitzman以6億美元被美國輕奢團體Coach(Tapestry團體前身)收購。另外，鞋履品牌Christian Louboutin和Giuseppe Zanotti也曾談及有可能上市，Christian Louboutin最近避免單1化則1直在擴大品類，開始經營高端美妝產品線 ，如指甲油等。

而去年下半年，奢侈鞋履品牌Jimmy Choo在被美國輕奢手袋品牌Michael Kors拿下。據悉，Michael Kors鞋履產品目前的銷售額僅占總銷售額的11%，早前有分析師稱把Jimmy Choo招致麾下，2者產生的協同效應將有益于提高Michael Kors鞋履產品在整體銷售額中的占比。

經歷了事跡下滑、產品老化等1系列外界質疑后，意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo 上任僅1年半的首席履行官 Eraldo Poletto 也突然下臺，目前還沒找到繼任的人選。

圖為Statista發布的鞋履市場不同品類2010至2021年收入范圍增長

事實上，最近幾年來鞋履品牌頻繁的資本動作與轉型措施折射出在行業普遍轉冷的趨勢下變革的迫切性。數據機構EDITD 對奢侈鞋履市場的數據分析后在相干報告中指出，這1品類近兩年來僅增長了3.2%。該報告還指出，相對傳統鞋履品牌，Chlo 、C line、Gucci等奢侈品牌推出的爆款鞋履愈來愈遭到消費者的青睞。

有觀點認為，曾在《愿望都市》《緋聞女孩》等熱播劇中憑仗精致時興興起的奢侈鞋履品牌，已與當下尋求個性化、品牌虔誠度低的Z時期消費者為她們提供高品位的生活空間和價值的尋求!喜好不符，依托販賣高深工藝或經典款的時期或將成為過去。

與奢侈鞋履市場的不景氣構成鮮明對照的是不斷增長的運動鞋類。據statista估計，該品類從2010年至2021年的收入范圍將增長160億美元，到達243億美元。運動品牌Nike前品牌總裁Tevor Edwards早前也表示，未來將更關注產品的時尚度，并重點發展女性消費者市場，以實現兩年內女士鞋履衣飾增長至70億美元。

當Sergio Rossi開始重視對運動鞋類的發展，也許預示著鞋實行業的時尚風向已悄然改變。

在鞋實行業，Sergio Rossi 仍將面臨 Jimmy Choo、Roger Vivier同等類品牌的劇烈競爭，不過投資人 Andrea C. Bonomi 表示，Investindustrial 團體具有強大的實力，也復活過很多曾表現不佳的品牌，他們將為 Sergio Rossi 制定復蘇發展戰略并注入新的活力。

Investindustrial團體持有AstonMartin、 Gruppo Coin、 Perfume Holding和Flos等公司的股分,管理超過29億歐元的品牌資產。 有業界人士分析指出，從Investindustrial 團體近期在中國的大膽市場舉措表明誓要在鞋實行業斬獲1定的市場份額。

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